Finalment aquest bloc que ara llegiu, i que va irrompre a la blogosfera el 12 de maig de l'any passat, s'ha classificat per a la final del concurs de blocs de Catalunya, en la categoria de gastronomia. Primerament voldria felicitar ben especialment l'organització d'aquest concurs. Està molt bé que algú estimuli la creació blocaire catalana, que és prou destacada. Particularment penso que participar-hi m'ha servit per donar a conéixer el meu bloc a molta gent. Només amb això ja em dono per premiat. Ha estat una experiència molt interessant. Òbviament no em puc oblidar de la gran quantitat de persones qe m'ha fet costat durant els últims mesos per classificar-me entre els primers de la meva categoria. Em sento emocionat i en deute, especialment amb persones que han perdut hores i hores fent campanya a favor meu, com el vilanoví Jose Gallego.

Moltes gràcies, de tot cor

Quina opinió us mereix això de treure tan alt rendiment econòmic d'unes ampolles de xampany submarines de l'any de la 'catapún'?

A http://actualidad.rt.com/TiempoLibre/Curiosidades/issue_13253.html?rc=1 es pot llegir el següent:

RESCATAN DEL MAR BÁLTICO EL CHAMPÁN MÁS ANTIGUO DEL MUNDO


En el mar Báltico comenzaron una operación de rescate de 70 botellas de champán del siglo XVIII, descubiertas hace más de un mes y medio entre los restos de un barco hundido.

A mediados de julio un grupo de buceadores suecos que investigaba buques hundidos en aguas territoriales de las Islas de Åland (Finlandia), descubrió una partida de botellas antiguas cubiertas por una capa verde de légano y subió una a la superficie.

Los expertos, que evaluaron el extraordinario hallazgo, comunicaron que quizá se trataba de un vino espumoso de la legendaria marca Veuve Clicquot, producido a finales del siglo XVIII. Eso significa que el champán del Mar Báltico podría ser el más antiguo del planeta.

La edad y la procedencia del producto se determinó por la particular forma de las botellas y las anclas dibujadas en el tapón, que eran el rasgo de la casa comercial Clicquot.

Unos especialistas suponen que la carga de la bebida exquisita, que gozaba de una popularidad especial entre los aristócratas rusos, estaba destinada a la corte imperial de San Petersburgo. Para confirmar sus evaluaciones, las autoridades de Finlandia mandaron unas onzas de vino para la prueba a Francia.

"Basándonos en las palabras de los expertos, se puede decir que estamos salvando el champán más antiguo del mundo", declaró el martes Rainer Juslin, el representante del Ministerio de Enseñanza y Cultura de las Islas de Åland, añadiendo que las botellas se encuentran a una profundidad de 50 metros.

Después de que los buzos saquen toda la carga a la superficie, los expertos analizarán atentamente el contenido de las botellas. Si resulta que realmente fueron producidos por la casa comercial de Clicquot, el precio de cada botella alcanzará unos 68.000 dólares.

Mientras tanto, según los datos de la publicación suiza Matin, a principios de agosto el jefe de las bodegas Veuve Clicquot, probó el valioso champán y dijo que, sin embargo, tenía menos años de lo que se suponía antes. Según su opinión, la bebida fue producida en el primer tercio del siglo XIX por la casa de vinos francesa Juglar, que en su día se consideraba uno de los mejores productores de vino espumoso.

Sin embargo, el año exacto de producción será establecido sólo después de un análisis químico del champán. Así, la bebida rescatada de las profundidades marítimas puede perder los laureles del vino espumoso más antiguo del planeta. En la actualidad se considera que el champán más añejo del mundo es el vino espumoso de la compañía Perrer-Jouet, conservado desde 1825.

Alter Enos '07 i Magallanes '06

El nom de César Muñoz, potser no us resulta familiar, però si parlem de Leda viñas viejas (V.T. Castella i Lleó), Bienvenida de vinos o Bodega Cyan (D.O. Toro) i Bodegas Victoria (D.O. Carinyena), potser coneixereu algun dels projectes on ha participat aquest jove creador de bons vins.

Actualment està dedicat a altres projectes com ara:

• D.O. Cigales: Bodegas César Príncipe
• D.O. Costers del Segre: Bodegas Costers de Sió
• D.O. Ribera del Duero: Montebaco, Bodegas Peñafiel, Bodegas Bohorquez i Magallanes
• Vins de la Terra Castella i Lleó: Bodegas Torinos, Alter Enos 

Però em voldria centrar en 2 projectes que per producció i filosofia semblen ser els més personals:

DATA TAST: 03/09/2010VI: Alter Enos 2007
CELLER: Selección César MuñozZONA: Vins de la Terra Castella i LleóVARIETATS: 100% VerdejoGRADUACIÓ ALCOHÓLICA: 14ºCARACTERÍSTIQUES: 1,5 ha. de vinya de més de 75 anys plantades en vas. Fermentació i criança amb lies en bótes de roure noves.NOTA DE TAST:  Groc daurat amb reflexos grisosos. Nét i brillant.
Intensitat aromàtica alta, néta. Flor i fruita blanca i jardí. Notes de mel pell de cítrics i fruita tropical. Fusta ben integrada però amb petites puntes d'alcohol (suposo que els 14º passen factura). A diferència d'altres verdejos, no et satura aromàticament. Complexe, amb gran ventall d'aromes, sense oblidar l'equilibri.Entrada dolça. Pas per boca untuos, geixos i marcadament afruitat. Postgust llarg, molt llarg... bona acidesa combinació de cítrics (llima)  i fruita tropical madura (pinya)MARIDATGE: Guisats i rostits de carn; corder i porc, o caça (perdius, codornius, porc senglar...).   PREU TENDA aprox.: 25€RECOMANACIÓ: És un vi blanc de guarda. Té una bona acidesa que li permet descansar i per tant, s'afinarà, mllorarà les sensacions. Però si el voleu obrir, doneu-li temps. Penseu que l'he tingut obert durant una setmana, hi ha molta complexitat aromática i té molt a dir.
DATA TAST: 03/09/2010VI: Magallanes 2006
CELLER: Selección César Muñoz
ZONA: D.O. Ribera del Duero
VARIETATS: 100% Tinta del País (Tempranillo, Ull de Llebre)
GRADUACIÓ ALCOHÓLICA: 14,5º
CARACTERÍSTIQUES: Vinya vella, de més de 80 anys plantades a quasi 1000m. Producció aproximada 9500 ampolles.
NOTA DE TAST:
Capa alta, nét i brillant. Vermell picota y ribet violaci.
Intensitat aromàtica alta, néta i franca. Pell de préssec, orellons (albercoc o préssec deshidratat), fruita negra madura, torrats (café, cacau), xocolata negra, tofee, vainilla, regalèssia negra. Molt complexe i a l'hora elegant. A mesura que passaven les hores evoluciona gratament i així durant 3 díes!!!
Entrada fresca i elegant. Pas per boca amb molt de cos, estructurat gràcies als tanins que són madurs i dolços. Postgust llarg, bona acidesa i records a torrats, xocolata amarga, cafè i regalèssia negra. Sensació terrosa.
MARIDATGE: Formatge curat de cabra o d'ovella. Embotits, curats, ibèrics.
PREU TENDA aprox.: 25€
RECOMANACIÓ: Terroir, en estat pur!! expresa clarament d'on prové

Salut i rock'n'rolla

A partir de ahora podréis encontrar los mismos contenidos que aparecen en PoLaKia.com en un nuevo blog que aparece en el portal Verema.com.

Voy a ser breve y pondré un solo ejemplo, el más reciente, ocurrido con el vino que titula el post. Había leído no pocas cosas sobre él y firmadas por gente que me merece respeto, por su pasión por el vino más allá de los intereses creados (que, por muy respetables que sean, siempre acaban distorsionando la percepción y opinión libres sobre lo que bebes), por su formación y por su posición. Pongamos por caso:

"Puntuación: 14.00/20. Rubí granate intenso. Aroma de buena intensidad, con recuerdos de fruta roja bien madura (mermelada de cerezas), bien amparada por la madera, sin molestar. En boca es de cuerpo medio, con acidez correcta, fresco, con fruta suficiente y un final correcto. Fecha de cata: 22/05/2009. Catado por : Jens Riis, Mario García, Manuel Puerto". Es decir, El Mundo Vino, uno de los portales (de El Mundo) más respetados y en el que tengo, incluso, algún amigo colaborando.


Ellos probaron este vino el 22 de mayo de 2009, no sé a qué hora. Yo lo probé entre los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2010, siempre entre las 20 y las 22 horas. No creía lo que mi nariz y mi paladar me decían y le di varias oportunidades, tanto comiendo como en ayunas, tanto a temperatura ambiente como a 14-15ºC. Se trata de una garnacha de San Martín de Valdeiglesias (DO Vinos de Madrid), que hacen entre Marc Isart y Raúl Pérez y de la que no tengo detalles de la vinificación. Parece ser que usan grandes fudres troncocónicos (en una foto que publicaba Amaya Cervera, podría parecer que son incluso de 3000 litros), aunque no sé si para este vino en concreto.

El hecho podría ser relevante (conocer los detalles de la vinificación) porque lo que olí y bebí nada tenía que ver con lo que había leído. Mi perplejidad, claro, es absoluta: ¿tanto ha cambiado este vino en un año? ¿No se suponía que su consumo ideal podía ir de 2009 a 2012? ¿Es posible que la nariz y el paladar de un simple aficionado perciba cosas tan distintas a las que perciben los profesionales de la prescripción? Había tenido experiencias parecidas (la más sonada con los Flor de Pingus de P. Sissek, para los que no he encontrado, todavía, ni momento ni paladar que me adapten a sus "exigencias"). Me vuelve a suceder ahora con este Bernabeleva Carril del Rey 2007: mucha madera, más bien decapada antes de barnizar, al cabo de tres días regaliz de palo y un gran peso del alcohol. La fruta, básicamente garnacha, no la olí en los tres días en que mantuve la botella en la fresquera. En boca la cosa empeora: es un vino roto ahora mismo, deslabazado, acuoso, sin estructura y con unos taninos que se funden en serrín. A las 24 horas nada mejora y la madera, en boca, casi se mastica. A las 48 horas, la cosa sigue igual y cuando lo intento a temperatura ambiente, claro, nada mejora. Si alguien me lo explica, se lo agradeceré. Pagué por él 25 €.

Qualsevol mena de crítica de vins pressuposa una mínima correlació entre les sensacions que una ampolla determinada produeix en el crític en un cert moment i les que produirà una ampolla "equivalent" en una altra persona, en un altre moment. Sense aquesta presumpció, res del molt que s'ha escrit sobre vins tindria cap sentit.

Ara bé, l'existència d'aquesta correlació, es fonamenta en principis prou sòlids?

Si està ben documentada la immensa variabilitat entre les sensacions i les valoracions que un mateix vi pot suscitar en una mateixa persona, en circumstàncies diverses, què ens assegura que el que a mi, avui, em fa sentir una ampolla concreta tingui cap punt de contacte amb el que a tu, un dia, et farà sentir una altra ampolla del mateix nom?

Potser el que realment volia dir Heracli és que no bevem mai dues vegades el mateix vi?

Posem dos exemples concrets de situacions reals que m'han passat a mi, recentment. Estic segur que qualsevol aficionat al vi deu tenir històries similars per explicar.

• (A) Visito un celler conegut i hi compro una ampolla d'un vi blanc que vaig tastar fa un temps i em va semblar exquisit. Arribo a casa il·lusionat amb la possibilitat de reviure el plaer que em va proporcionar l'anterior ampolla d'aquest mateix vi. Sorprenentment, quan tasto el vi el trobo simple, insubstancial, fins i tot bast.
  
• (B) Participo en un tast a cegues amb una quantitat considerable de vins que no conec. Els tasto amb tota l'atenció que sóc capaç i prenc notes. M'agrada un determinat vi que, sense formar part del nivell superior entre els vins del tast, em mostra unes certes qualitats força interessant. Quan el tast s'ha acabat i les identitats dels vins ens són revelades, veig que hi ha una segona ampolla d'aquest vi que m'ha cridat l'atenció. El tasto i no hi trobo cap de les virtuts que havia vist ---o imaginat--- en el tast a cegues.

Aquests fenòmens ---força freqüents--- poden tenir moltíssimes causes, de mena diversa:

1. Som limitats. I alguns ---parlo de mi--- som encara més limitats que d'altres. L'olfacte i el gust ens enganyen amb facilitat i ens posen paranys en els que caiem com l'insecte a la flama.
2. Potser són vins diferents. Hi pot haver un error d'identificació en el tast a cegues o, en el cas (A), el celler pot haver etiquetat el vi incorrectament, per error o a gratcient.
3. Falta d'homogeneïtat. Quan s'embotella una collita d'un vi, hi pot haver diferències significatives entre el vi que va a la primera ampolla i el que va a la darrera.
   
4. Evolució a l'ampolla. Aconseguir que un vi millori a l'ampolla és força difícil però, en canvi, és ben senzill fer que una ampolla de vi perdi totes les seves bones qualitats. És per això que, sempre que sigui possible, comprarem el vi al celler o a una botiga de la màxima confiança. Però ni comprant-lo al celler tindrem una garantia total. Recorrent els cellers del país he vist més d'un cas en que la criança en l'ampolla es feia en una sala sense climatització, sotmesa a la calor sufocant dels nostres estius...
5. Contaminació. Del tap, de l'ampolla, de la copa... Hi ha compostos químics i microorganismes que, en quantitats infinitesimals, poden deformar completament l'aroma i el sabor d'un vi.
6. L'estat dels nostre olfacte i el nostre gust. No té el mateix gust la primera copa que la segona, ni la que prenem en dejú es valora igual que la que prenem de postres. El nas es satura fàcilment, la llengua té una certa "memòria" i un gust pot contaminar el següent.
   
7. Alteracions dels nostres sentits produïdes per patologies o per agents externs com certs fàrmacs. D'aquesta possibilitat en tinc un exemple molt clar. Fa uns mesos vaig obrir una ampolla del meu celler que esperava que fos deliciosa. Recordo que era un Furvus 2004. Al nas hi vaig notar una aroma desagradable que es va confirmar a la boca: el vi estava completament fet malbé i, després de lamentar-me'n una estona, em vaig aixecar de taula per abocar-lo a l'eixidiu. Just abans de fer-ho, la meva dona, que havia escoltat les meves lamentacions amb un mig somriure, em diu "el vi és excel·lent". Resulta que jo estava prenent un cert medicament que feia que certs aliments adquirissin un regust profundament desagradable.
8. Condicionants psicològics. Aquí la llista d'influències podria ser il·limitada i si bé els bons tastavins han de ser capaços de sostreure's a aquestes influències, la majoria de nosaltres estem a la seva mercè. Les expectatives, la predisposició, les idees preconcebudes, la humana supèrbia... són obstacles temibles a l'hora de tastar un vi amb objectivitat. I no parlem de l'ambient, la companyia, les circumstàncies...
9. Els astres. Algunes teories biodinàmiques afirmen que el dia i l'hora poden influir força en les qualitats d'un vi. He vist alguna pàgina web d'algun celler on s'hi assenyalen els dies propicis per a tastar els seus vins i els dies que no ho són. Personalment, aquestes teories em semblen més properes a l'astrologia que no pas a la ciència i tampoc no conec que s'hagin fet experimentacions rigoroses per confirmar o desmentir aquests punts de vista.
   

I malgrat tot, malgrat tot... seguirem parlant de vins i seguirem pensant que sí que hi ha alguna cosa que podem comunicar, alguna experiència que podem compartir.

"Es rims fruiten vins elaborats amb molta estima" 

No us perdeu la presentació del celler Martí Faixó una delícia enològica i lingüística.

Ara que parli el vi.

Vi: Perafita Picapoll 2009, Celller Martí Faixó

DO: Empordà

Raïm: picapoll 91%, moscatell d'alexandria 9%

Grau:  13º

Preu: 9.85€

Tast: groc palla, amb reflexos verdosos; nas amb fruita d'estiu i notes entre cítriques i iodades; en boca és untuós, i els cítrics matisen molt bé els sabors més dolços, m'agradria dir que la salinitat el diferencia dels Picapolls del Bages. En tot cas el referent que tinc més proper és el Pd'a i són molt diferents.

Glopets: a la cresta que trobes entre Roses i Cadaqués, just on entreveus les badies de Port de la selva i la vil·la daliniana, van apareixer anys enrere una colla de ceps ben arrenglerats emmarcats entre paret seca. El primer cop que els vaig veure em vaig pensar que era un miratge. Any rere any amb els puntuals pereginatges al Cap de Creus i als seus curries, reconeixíem les ampliacions que feien a la vinya. Recuperar "rims" en indrets com aquest és una de les sol·lucions màgiques amb futur pels vins catalans.

Aquí teniu un gravació feta a peu de mateixa vinya, on els responsables del celler us expliquen el com i el perquè.

Tot plegat no seria més que un miratge, bonic però inútil, si els vins elaborats no fossin bons. Els Cadacs i Perafites negres minerals, potents i llaminers, marquen una de les línies a seguir a l'Empordà. Els dolços com sempre una joia per descobrir. I aquest Picapoll, ens agermana amb els picpouls de la Catalunya Nord i ens serveix de pont amb el Bages. Refermant la teoria de les varietats pròpies de l'Arc Mediterrani.

Agafo aquest Perafita Picapoll per la cresta, empleno la copa, li clavo el nas, oloro fort, li clavo el bec i xarrupo llarg, tanco el ulls i els peus s'entrebanquen amb l'esquist del terrer, la tramuntana em fa perdre l'equilibri i em mulla la cara, llavis salats, el vi em neteja la boca i noto com quelcom en mí arrela i em deleixo.

" Es rims fruiten ..."

Salut

Está resultando un inicio de septiembre atípico en la ciudad. Cuando en casa decimos "fa setembre, setembreja", hablamos de un cambio de temperatura en el ambiente, sentimos una transparencia en el aire, vemos una luz que acompaña y recoge pero no quema, notamos y disfrutamos de una atmósfera que convierte a tu piel en algo agradable, suave, ligero. Me gusta septiembre: tiempo de cambios suaves, de luces amables, de vendimia, de exaltación y de renovación al mismo tiempo. El verano empieza a mudar su piel.

Descubrí hace tiempo el libro de Henri Brunel, El año zen, J.J. de Olañeta Editor, Palma, 2004, que releo por puro placer, a modo de dietario. Coincidimos por completo en nuestra percepción de este mes (p.137): "siempre me ha gustado el mes de septiembre. Las mañanas iluminadas por tiernos soles, con algo de cristal en el aire. Septiembre, esa primavera sin impaciencia. Los hijos de septiembre conocen la gracia del silencio y la lentitud de las estaciones".


Llevaba días dándole vueltas a este texto pero no encontraba la foto que recogiera mi estado de ánimo, que reflejara, además, cómo es el cielo y la luz de mi septiembre. Hasta que di con Carlos Pons, y respiré. ¡Por fin! Aquí está la textura de mi cielo, la amabilidad de la luz, el cristal en el aire. Quería saborear estos días (¡volverá el calor!) con un vino que me sugiriera, que me diera esa descripción en mis ojos, en mi piel, pero también en el paladar y en la nariz. Más vueltas (¡cómo me gusta "perder el tiempo" en estas cosas, siempre a solas, sin comentar nada a nadie!), hasta que di con una conclusión que me pareció feliz: un Riesling Kabinett.

Aunque alguno pueda pensar que un Kabinett está en la parte baja en la consideración de la clasificación de vinos alemanes, nada más lejos de la realidad. Esa clasificación habla de características técnicas, habla de niveles de azúcar y habla de selección de la uva. Pero la calidad, o la falta de ella, tanto se puede encontrar en un Kabinett como en un TBA. Precisamente el origen de la palabra, "gabinete cerrado", designaba el lugar donde se guardaban y protegían algunos de los mejores vinos de las uvas maduras cosechadas en septiembre. Uva madura, bastante azúcar residual (53 gr/L, aunque no lo parezca: me acaba de pasar el dato el Herr!!!), una fermentación detenida en los 8,5% de alcohol y uno de los mejores, si no el mejor, productor del Nahe adornan mi botella de presentación del septiembre.

Dönnhoff Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett 2008 es mi vino. ¡Que nadie se asuste! No es tan complicado de encontrar y, en cambio, es muy sencillo y agradable de disfrutar: basta la percepción de que el septiembre climático que aquí describo ha llegado. Propusimos, mi santa y yo, unas verduras y unas patatas (últimos restos del desembarco tras Mallorca) en tumbet, unos tacos de atún a la pancha, sencillamente sellados y servidos con sal de cocó y aceite de Caimari. Y el riesling Kabinett de Dönnhoff. Sobre los 10ºC, limpio y fresco como ese aire que respirábamos y ese cielo que veíamos. Cálido en su color pero sin abrasar: amarillo discreto con vetas del limón en envero. Algo goloso y muy agradable. Tiene una gran acidez este 2008 y se bebe como agua con un punto, todavía, de aguja. Lima-limón. Caramelo ácido de hierbas medicinales con limón. Mentuccia. Ágil y con nervio. Brioso pero sin locuras. Madurará muy bien en botella, como este septiembre que pronto se nos convertirá en otoño.

Un château a l'Empordà?

No exactament, però s'hi assembla força: Una masia senyorívola, amb una llarga història que es remunta, com a mínim, al segle XIII; lligada a les diverses vicissituds de la història del país i al conreu de la vinya i de l'oli; envoltada de vinyes i amb una entrada que és una avinguda flanquejada de xiprers que suggereixen acollença. I tot aquest conjunt elegantíssim el tenim situat a tocar del Golf de Roses, en un dels millors paisatges del nostre món petit.

Estic parlant del Mas d'en Coll, de Roses, un dels casals més significatius de l'Alt Empordà que ha estat, successivament al llarg de vint-i-dos segles, vil·la romana, torre de defensa, castell, masia, refugi i hospital. La història ens diu que el 1720 es va acabar de rehabilitar, més o menys tal com és ara, i que la família Coll hi ha conreat la vinya i l'olivera durant 13 generacions.

Si a tots aquests ingredients hi poguéssim afegir l'elaboració d'un vi de gran qualitat, ja tindríem el nostre petit château, la versió empordanesa de les admirables institucions de la Gironde.

El cas és que a finals dels vuitanta és va replantar la vinya del Mas d'en Coll i crec que en alguna ocasió havia vist, en alguna lleixa d'alguna botiga, alguna ampolla escadussera que deuria procedir d'aquest celler. Mai no l'havia tastat, ni n'havia sentit cap comentari positiu que m'incités a fer-ho.

Ara, però, aquesta situació pot canviar radicalment.

D'entrada, el mas està sent restaurat a fons i ofereix un aspecte enlluernador. D'altra banda, pel que he pogut saber, el celler Espelt s'ha fer càrrec de l'enologia i ara acaba de sortir al mercat la primera collita d'una nova etapa que caldrà anar seguint de prop.

He tastat el Coll de Roses 2009 i el Coll de Roses Finca del Mar 2009 i ambdós m'han semblat força interessants.

El primer d'aquests vins ---a base de Garnatxa i Ull de Llebre--- té una criança de cinc mesos en roure francès i és fresc i molt saborós, atractiu i llaminer. Potser al nas es queda una mica curt, però el conjunt és molt correcte.

El Finca del Mar 2009 s'elabora amb Garnatxa i Cabernet i té una criança de deu mesos en roure francès. El nas es mostra molt tancat, però això potser és degut a que no ha passat prou de temps a l'ampolla (és un 2009!). A la boca té volum i pes i, tot i la seva joventut, no presenta arestes i se li endevina una certa opulència, una certa solidesa. M'ha agradat força.

Caldrà seguir de prop l'evolució d'aquest nou projecte empordanès. Ara per ara, tenim com a actius la història de l'indret, la bellesa del seu paisatge i la bona qualitat que apunten els vins de la primera collita d'aquesta nova etapa. La resta, per a mi, són incògnites. No sé quines són les intencions del celler Espelt ni quin lloc ha d'ocupar el Coll de Roses en el seu catàleg de vins. Ara per ara, el Mas d'en Coll és només un "decorat", perquè tota la vinificació i la criança es fan al celler Espelt (si ho he entès bé). No sé si es vol anar cap a una vinificació i criança específiques, independents de la resta dels vins d'Espelt i fetes in situ al propi Mas d'en Coll, o bé si el vi no és més que una excusa per promocionar el Mas com a equipament d'hoteleria.

Ho haurem d'anar veient a mida que es succeeixin les collites.

RECOMANACIÓ:

Per casualitat vaig poder assistir a una de les primeres festes de la Verema a l'Antiga, que es realiza anualment amb gran éxit, a Poboleda. Vam tenir el privilegi de ser convidats per una amiga del poble i tant ella, com la seva família es van portar com a grans amfitrions. D'aquell dia només tinc bons records i un bon gust de boca ( mai millor dit!!! )
Doncs bé, enguany el company Josep Ramón de Terres de Vidalba, m'ha enviat el cartell de festa. Us la recomano si teniu nens a casa, ja que és ideal per veure activitats i estris que han desaparegut amb la modernització del camp i de pas, serveix per a què no ens oblidem de les notres arrels.
Si no teniu plans per aquest cap de setmana, ara ja en teniu....
Festa Verema 2010

Vi: Dinarells negre 2009, Cooperativa de Garriguella.

DO: Empordà

Raïm: Garnatxa 50% Cabernet 35% Merlot 15%

Elaboració: vi negre sense bóta amb maceració de 6 a 10 dies segons la varietat, que fermenten i es vinifiquen en inox per separat.

Grau: 13.5º

Preu: 2.5€ a la botiga, 8€ al restaurant.

Tast:color cirera fosc amb tonalitat violàcia; nas intens fruites del bosc -mores, gerds-, i un punt de pebre; tot plegat repetint-se  en boca  amb una mica de regalèssia i un paladar untuós i suau; final de boca molt persistent, més estructurat i rodó del que esperés d'un vi jove ...

Glopets: al restaurant Nou9 al Rial del Bareu d'Arenys de Mar, tenen  aquest Dinarells a 8 € a taula com a vi de la casa. Tot plegat no seria notícia si no fos per la poca presència que habitualment tenen els vins catalans a les cartes dels restaurants, i encara menys com a vins de la casa. Paga la pena publicitar les excepcions quan es donen. A més m'agrada parlar d'aquest dinarells perquè ocupa el lloc que li pertoca amb orgull i dignitat.

Un vi de la casa ha de ser barat per obligació i l'obligació del restaurador és que sigui bo. El vi de la Cooperativa de Garriguella compleix amb escreix ambdues normes. Fet que demostra que la presència dels vins catalans a les cartes dels restaurants és més una qüestió de voluntat que no pas de manca d'oferta.

Dinarells 2009, un vi honest amb la temperatura i la copa adequada és una festa.

Us recomano també la visita a la botiga de la cooperativa a Garriguella, on a part de tastar tots els seus vins i trobar-los a preus immillorables, i mira que ja són barats, us oferiran tot tipus de productes que ben poc tenen a veure amb el vi, la majoria comestibles. És un espectacle entre delirant i alucinatori, el personal que hi corre els caps de setmana també és digne d'un estudi antropològic, entre el qual m'hi afegeixo com a estrella convidada. Encara no m'he recuperat de veure com la gent comprava bag-in-box de 25l.

Conyes a part, la qualitat preu dels productes mereix una i més visites. Pel que fa els vins us recomano a part dels Dinarells, els seus Puntils -porten una mica de fusta-, i el seu criança, ep! I sense excepció tots els seus dolços són un pecat.

Ara pecador no et penedeixes de la teva dèria de cercar vins catalans a les cartes dels restaurant, fes un bon dinar amb ells Dinarells del 2009 o de l'any que vulguis, emplena la copa, clava el nas, olora fort, xarrupa llarg i deleix-te. 

Salut

Naturalitat, és la paraula que defineix al Sr. Valentí Roqueta.

Abans del dinar vam fer una visita al celler, al petit museu ple de records de la família Roqueta, que lligada al vi durant cinc generacions coneix aquestes terres de vinyes ancestrals com a pocs.

El Sr. Roqueta té una visió amplia i relaxada del panorama vinícola català, és pacient com la vinya però tot i que sent que ja s’han assolits grans fites, sap que parlant de vi català encara queden coses per fer…

Passejant per les vinyes del Penedès aquest cap de setmana passat em vaig topar amb una curiositat que no havia vist mai en més de 20 anys que em dedico a la professió. En llibres i a la universitat ho havia vist i estudiat, però no ho havia vist mai, i per això m’he parat a fer unes fotografies que us presento aquí. Es tracta dels efectes d’un temporal de vent en una vinya emparrada. Encara que sembli mentida, algunes de les fileres de l’emparrat van quedar literalment aplanades a terra, amb els pals trencats con si fossin escuradents. A les fotografies podreu apreciar els danys causats, a poc de començar la verema. Les circumstàncies són curioses, tot i que no es tracta d’una zona de risc de vent, però aquell dia (dijous passat) hi van concórrer unes quantes i el resultat és el que veieu; emparrat bastant alt, orografia propícia per fer de corredor del vent, bastant massa foliar, ceps molt vigorosos i una càrrega de raïm important, i sobretot ratxes de vent molt fortes que la gent de la zona comenta que van superar puntualment els 100 Km/h. Ja veieu el resultat.

Malvasia.

Article d’en Joan Nebot publicat avui 16 d’Agost al diari Avui/El Punt i que també es recull al blog VADEVI.CAT.

El món del vi català està mogut: s’acosta la verema i el preu del raïm –molt baix des de fa anys– no remunta, els cellers acumulen estocs de vi i el que es ven és a baix preu. Això genera discussions en el sector, tothom hi diu la seva, però el que està clar és que no hi ha una solució única, una fórmula màgica que resolgui tots els problemes de cop.

En moments de crisi, els qui prenen les regnes dels cellers són els directors financers i els comercials, els números han de sortir i sovint es retalla en investigació i en el desenvolupament de nous projectes arriscats i amb personalitat que podrien animar un mercat saturat de marques i de vins, vins sovint mancats de caràcter, vins de perfil “comercial”… que s’ha demostrat que no ho són, de comercials, perquè han estat incapaços d’animar les vendes.

En aquest marc, en una trobada casual la primavera de l’any passat, deu enòlegs catalans, responsables tècnics i pares d’alguns dels vins catalans més reconeguts, van reflexionar i van decidir tirar endavant pel seu compte aquells projectes il·lusionants que fa anys que cadascú tenia al cap i que els reglaments massa restrictius de les denominacions d’origen o l’excés de cautela dels cellers els impedien fer realitat. Dit i fet, van crear l’associació 10 Sentits i van redactar un decàleg en què el gaudi i la llibertat en la creació passen per damunt de les pressions comercials, en què la defensa de causes perdudes, l’aprenentatge posant en comú les múltiples experiències, la defensa del territori i de la seva personalitat i la renovació dels models establerts són l’objectiu principal. En resum, potenciar la figura de l’enòleg com a veritable responsable dels vins.

Fruit d’aquest ideari va néixer el Projecte 2009 en què es van elaborar cinc vins amb el nexe comú, que no té perquè ser el mateix en properes anyades, de rescatar de l’oblit o de l’extinció velles varietats de raïm catalanes bandejades per la indústria vitivinícola. Fer un vi d’aquella vinya prioratina de sumoi blanc que el pagès estava a punt d’arrencar. Seleccionar els gotims de carinyena blanca barrejats entre altres varietats d’una parcel·la empordanesa. Elaborar sumoi blanc de Salomó, al Camp de Tarragona. O fins i tot, fer vi d’una varietat que ha estat impossible d’identificar. Quatre d’aquests vins han estat comercialitzats, amb l’únic objectiu d’autofinançar el projecte i es poden trobar a internet a la web www.10sentits.cat, on també publiquen les reflexions i les novetats del projecte, i a les vinacoteques El Rebost, a Valls, i Cal Feru de Sant Sadurní d’Anoia. I si bé és cert que continua sense haver-hi una solució única per al sector, s’ haurà de seguir la pista al projecte d’aquests enòlegs que prefereixen mantenir-se en l’anonimat i que aporten un parell d’ingredients que sovint falten al vi català: valentia i passió.

10 Sentits Sumoi Blanc Criat en Barriques 2009: el sentit de l’originalitat

10 Sentits Sumoi Blanc Criat en Barriques 2009
Sense DO
PVP: 40 € estoig de tres ampolles variades de 50 cl.
Etiquetat en català

A l’ideari de l’associació 10 Sentits s’hi pot llegir: “No es tracta dels millors vins de Catalunya ni per descomptat del món. Només volem ser això que per a molts ha quedat desat al racó dels records, els terrers, les aromes i sabors de l’oblit, la curiositat, la inquietud, la nostàlgia però també les noves tecnologies i el saber fer, i per sobre de tot, l’autenticitat”.

Els vins que han comercialitzat són una carinyena blanca, un trepat blanc i dos de fets amb sumoi o sumoll blanc. L’un és jove i l’altre, el que s’ha tastat per a aquesta columna, amb tres mesos de criança en bóta. I si bé és cert que no es tracta del “millor” vi de Catalunya, perquè n’hi ha de més equilibrats o de més complexos, el que sí que se li ha de reconèixer és que és dels més personals i recognoscibles, amb una acidesa molt viva que refresca la densitat i la sensació de dolçor lleu que li ha donat la criança en bóta.

Les aromes són de sotabosc, de plàtan i torrat, ben combinades.

ACCEDEIX AL DOCUMENT PDF

Per què hem anat a l’Alguer

 

Veient la paràlisi total de qui ha de treballar pel vi català des dels despatxos, no és estrany que algú prengui la iniciativa. Pel que jo recordo i he llegit, realment la viticultura catalana ha anat sempre de la ma dels empresaris, i mai dels organismes que a cada època havien d’ocupar-se de que les coses rutllessin.

Durante los meses de junio y julio del presente año la web Verema ha vuelto a organizar un nuevo concurso de cata a ciegas: el llamado VIII Desafío Verema. No he podido resistirme a volver a participar y el resultado es realmente genial: 10º clasificado entre los 100 participantes.

En esta edición el concurso consistió en catar 10 vinos: dos blancos y ocho tintos.

El objetivo de este concurso de cata a ciegas consiste en encontrar al Mejor Catador Verema de la temporada. Para ello los participantes catan vinos sin ninguna identificación. Cada participante debe rellenar una cata de cada vino en el que debe indicar la Denominación de Origen o Zona, la añada, las variedades que componen el vino, si tiene barrica o no, y en caso de tener barrica el origen del roble que se utiliza (americana, francesa,…) y los meses de crianza, y, para finalizar, el nombre del vino que cree que podría ser.

La novedad de este Desafío ha sido que todos los vinos eran de una misma bodega: Hijos de Antonio Barceló. Ha sido una nueva experiencia muy enriquecedora porque se ha catado diferentes vinos con perfiles y características diferentes y que al final ha resultado que eran producidos por una misma bodega.

Vinos participantes en el VIII Desafío Verema

Vino 1: Secreto Reserva 2003
Vino 2: Viña Mayor Reserva 2004
Vino 3: Viña Mayor Crianza 2007
Vino 4: Cosme Palacio Tinto Crianza 2007
Vino 5: Glorioso Crianza 2006
Vino 6: Glorioso Reserva 2005
Vino 7: Viña Mayor Verdejo 2009
Vino 8: Viña Mayor Fermentado en Barrica 2008
Vino 9: Viña Mayor Toro 2007 Vendimia Seleccionada
Vino 10: Tríptico Tinto Tempranillo-Shiraz 2007

Aprovecho para felicitar a los 3 clasificados que serán los únicos que obtendrán un premio pero sobre todo a las 96 personas restantes que han estado disfrutando de esta aventura.

Filed under: About me, Concursos de cata, EVENTOS

Hace justo un año que empezaba a editar este nuevo blog destinado básicamente al apasionante mundo del vino, una pasión con la que llevo disfrutando desde hace más de 10 años (un día tendré que escribir una breve crónica sobre cómo empezó todo).

Durante todo este año he recopilado básicamente todas mis notas de cata de vinos que tenía anotadas desde hace tiempo (aún tengo muchas más por entrar) y he redactado crónicas sobre los eventos a los que he ido asistiendo durante este tiempo. El resultado parece ser bastante satisfactorio: las 45.000 visitas en un año lo atestiguan (con una media algo superior a las 126 visitas diarias) y los 3 premios conseguidos:

• 1er Premio del concurso de enoblogs organizado por diccionariodelvino.com
  
• Premios Cuervo: Blog del año 2009
• 2º Premio del II BlogDOCat organizado por el Consejor Regulador de la D.O. Catalunya

Espero que este blog continúe evolucionando durante este segundo año de andadura en el espacio cibernético del mundo de los enoblogs, y que además sea de gran utilidad para todas las personas que lo consulten

Un abrazo a tod@s.

Filed under: EVENTOS, Sobre el Blog

Seguramente no sea uno de los nombres más conocidos del Ródano en España, ya que su pequeña producción no favorecía su entrada en nuestro país, aunque sin duda por méritos propios se encuentra entre esos pequeños secretos enológicos escondidos en el Ródano norte.

Hace unos días, para mi suerte, pude acompañar a su importador en una visita al domaine, pasear por alguna de sus viñas, probar alguno de sus vinos y charlar agradablemente con Jean Gonon sobre su filosofía y sus percepciones sobre el mundo del vino en general.

Un escueto posicionamiento familiar:

El domaine Pierre Gonon fue creado por el padre de los actuales propietarios, Jean y Pierre Gonon, dándole nombre y asentando sus raíces en la famosa avenida Ozier (también conocida como de Saint Joseph) en el pueblo de Mauves, dónde están establecidos vignerons tan imprescindibles como Jean Louis Chave o Bernard Gripa y cuya situación explica muy bien la idiosincrasia que mueve a este domaine, de ámbito familiar, apegado a las raíces, con las tradiciones vitivinícolas aprendidas a golpe de multitud de cosechas y con el gran rey Ródano en sus fuentes.

Viñedos y viticultura empleada en ellos:

La familia Gonon posee unas 11 hectáreas de viñedos en pleno corazón de Saint Joseph, ronda de la mítica colina de Hermitage, en las comunas de Mauves, Tournon-sur-Rhône y Saint-Jean-de-Muzols. Y es precisamente en estas comunas dónde esta vasta apelación de origen adquiere sentido, situándose en Tournon la original colina que da nombre a la AOC.

Colindante a ella, dentro del municipio de Tournon pero más cercana a Mauves, se encuentra la colina de Les Oliviers, de orientación sur, en unas tierras ricas de sedimentos graníticos, jaspeadas por cantos rodados. Un suelo pobre que obliga a las plantas a profundizar sus raíces. Aunque en la ladera hay mayoritariamente plantada Syrah de unos 35 años, también se encuentran las dos hectáreas de uva blanca que vinifica la bodega, mayoritariamente Marsanne, plantadas por el padre Pierre en 1958, acompañada con algo de Roussanne. Dentro del municipio de Mauves también poseen una parcela conocida como Montagnon, justo al oeste del núcleo urbano, dedicada exclusivamente a la Syrah.

Más al norte, dirección a Tournon se encuentran tres parcelas llamadas Croix de Peygros, Côtes des Rivoires y Javignas, muy cercanas a la colina de Saint-Joseph, dónde hay plantada Syrah. Una colina con una orientación más expuesta al sudeste y una pendiente muy pronunciada. Aunque en ellas hay plantas de muy buena edad, recientemente se ha realizado tareas de replantación y reorganización en alguna de esas parcelas, aunque su fruta es descartada, empleándose sólo las de mejor calidad para el ensamblaje final.

Y por último las joyas de la corona, las 2,5 hectáreas de Syrah de la parcela conocida como Aubert y que la familia adquirió recientemente al mítico Raymond Trollat, ya jubilado. Y más al norte la parcela Martinot, dentro ambas de la comuna de Saint-Jean-de-Muzols. Aubert se sitúa en lo que parece la continuación física de la colina de Hermitage, separadas ambas por el gran Ródano. Plantas viejas de entorno a los 70 años, con alguna superando los 90 años, plantadas sobre suelos graníticos.

En ellos la viticultura empleada es sensata, con arados continuos a caballo, intentado limitar el uso de productos de síntesis y para ello no escatiman en equipo humano (10 personas para 11 hectáreas). Selección individual (masal) propia y podas cortas, intentando levantar la planta del suelo mediante el atado manual (attachage), podando en verde en junio para limitar rendimientos y poder vendimiar a mano, ya que la composición de los suelos y la pendiente impiden mecanizar la vendimia.

Vinificación tradicionalista:

La recepción de la uva se realiza en su lagar de Mauves, muy cercano a los viñedos, lo que permite mantener las condiciones de la uva en un perfecto estado sanitario. Para su vino blanco emplea fermentaciones combinadas en tanques de acero inoxidable y barricas de madera usada, pero sin maceraciones en frío.Para sus tintos se vinifican cada parcela individualmente, realizando la fermentación en grandes fudres antiguos de madera (alguno del siglo XIX) abiertos, previo despalillado, empleando una parte de racimo entero dependiendo de las condiciones de la cosecha. Allí permanece tres semanas con rotura manual de sombrero mediante pisado hasta que se pasa por la prensa horizontal a baja presión y mediante gravedad pasan a las botas de 600 litros alojadas en las cavas subterráneas.

La edad de la madera empleada puede variar. Por ejemplo, para el vino procedente de Les Oliviers o de las parcelas de Tournon se utiliza madera entorno a los 20 años de vejez y para las viñas viejas de Saint-Jean botas de hasta 60 años. Allí pasan entorno a los 16 meses, dónde son trasvasados hasta tres veces, realizando clarificados con huevo, pero embotellados sin filtrar, tras una estancia en inoxidable durante un mes, para ensamblar las diferentes parcelas. En el proceso se usa el SO2 de una forma sensata, pero sin renunciar a él.

Los vinos comercializados por el Domaine:

Con las uvas descartadas y la uva de las plantas más jóvenes de las viñas dentro de la AOC Saint Joseph, sumada a la uva de una parcela de Mauves que se sitúa fuera de la AOC se elabora un vino tinto del país de L’Ardèche comercializado bajo el nombre Les Iles Feray. Se trata de un vino franco, fresco y ligero.

Su Saint-Joseph blanc “Les Oliviers”, único blanco de la bodega, cuya producción anual no supera las 10000 botellas y que en añadas cómo la 2008 sólo se elaboraron 2000 botellas, se elabora mediante las uvas de la finca homónima que se sitúa en Mauves, dónde mayoritariamente hay plantada Marsanne, acompañada de algo de Roussanne. Un blanco opulento, maduro, cuya evolución le ponen entre los mejores Saint Joseph blancos.

Y por último su Saint Joseph Rouge, elaborado del ensamblaje de las mejores uvas de las parcelas de las tres comunas de Tournon, Mauves y Saint-Jean-de-Muzols. Un tinto sabroso, rico y profundo, sin exceso de densidad, digestivo y de magnífica persistencia. Un Syrah de corte clásico, cuyas notas especiadas y un concreto aroma cítrico lo hacen muy diferenciable.

A modo de anécdota comentar que el domaine vinifica desde el año 2006 (sólo se ha producido desde ese año en las cosechas del 2007 y 2009) una bota de 600 litros de vino con la uva de las viñas más viejas de Aubert, pero a pesar del magnífico resultado obtenido, los Gonon no se ha decidido a comercializarlo, ya que son más partidarios de elaborar un Saint Joseph al más puro estilo Chave, maestro del ensamblaje de pagos de Hermitage. También se ha elaborado de forma experimental un vino afectado por la podredumbre noble procedente de Les Oliviers, pero será difícil que vea la luz algún día.

Nuestra experiencia:

En la cava probamos botellas finalizadas de su Saint Joseph Rouge 2008, una añada que no parece mostrar las visas de gran evolución pero que sí transmite la sensación de poderse degustarse con mucho atino actualmente. Un Saint Joseph Rouge 2007 algo reducido, pero que aparentemente nos acompañará por muchos años, ya que muestra una estructura delineada y una magnífica materia. También probamos una botella de su Saint Joseph Rouge 2000, añada algo parecida a la 2008 y que parecía haberse despertado con ganas de dar su mejor cara. Un tinto digestivo, no exento del carácter más oscuro de la Syrah, dónde los aromas especiados, la fruta más negra y los florales se habían unido en un bouquet delicioso. Gran trabajo, sin duda, en una cosecha mediana.

Tras ello pasamos a probar los vinos que han dado la cosecha 2009 con Les Iles Feray 2009 cómo presentación de añada. Un tinto ligero y fresco sin más vocación que ser un vino de momentos de sosiego. Luego paramos a las muestras directas de botas. La primera muestra procedía de Javignas en Tournon, la segunda muestra, más reductiva procedía de Peygros en el mismo Tournon, y la tercera de Les Oliviers. La última, impresionante, procedía de las viñas más ancianas de Saint-Jean-de-Muzols. Jean allí nos explicó lo de la bota seleccionada de 800 botellas que llevaba elaborando desde el 2006 y que no se había decidido a comercializar aún. Fue un interesante ejercicio, dónde apreciamos cada una de las características que le aporta cada parcela y en el que apreciamos cómo dicha variación entre los diferentes suelos permiten obtener al vigneron el resultado buscado.

Cómo sucede en Borgoña o en Hermitage, los productores que elaboran tanto tintos cómo blancos, prefieren servir antes los tintos y después los blancos, y en esta bodega a la hora de la cata se sigue esa premisa. No probamos el Saint-Joseph blanc Les Oliviers 2009, pero si una botella finalizada de Les Oliviers 2008, un blanco opulento pero no graso, con un perfil almizclado delicioso. También probamos una botella de Les Oliviers 1998 que presentaba un magnífico trabajo de evolución que se ponía a la altura de algún que otro Ermitage blanc. Fue un magnífico colofón para una jornada apretadísima en el Ródano norte.

Anexo fotográfico de la visita: Domaine Pierre Gonon.

A partir d'aquest moment, l'activitat blocaire que anava desenvolupant en aquest lloc la reprenc al web de EL VI A PUNT. Després de més de 4 mesos d'absència, he aconseguit acotar un catàleg d'interessos que crec que expressen correctament el propi missatge de la marca i les inquietuds que m'animen a dinamitzar-la.
M'he passat dues o tres setmanes assajant amb la nova proposta i espero que a poc a poc anirà agafant cos. EL VI A PUNT és una proposta vínica per la quotidianitat, i espero que seré capaç d'anar-ho expressant amb les anotacions que hi aniré traslladant.

Pel que fa a aquest bloc que ara acomiado, l'he viscut com una primera experiència 2.0 que m'ha estat molt útil per anar reescrivint el meu propi fil argumental i, de passada, per anar fent aquesta tria d'interessos que ara veig més definida.

Podeu veure les tetúlies per un forat. El Pierre Valmont va enregistrar-ne alguns fragments i me'ls ha enviat editats. Aquí tenim la imatge, l'ambient creat, que és un dels fruits que n'hem obtingut. L'altre, i així aprofito per deixar-ne escrita una conclusió que m'ha anat assaltant a mesura que hem anat aproximant-nos al final d'aquest cicle que hem fet sobre les denominacions d'origen catalanes, és l'expressió del territori: a través de les persones que han anat passant per Les Presències del Vi que hem organitzat des de EL VI A PUNT, hem sentit la veu dels protagonistes del vi, i el conglomerat humà resultant ens ha premès fer-nos una idea lliure i heterogènia, però sòlida i autèntica, del panorama vitivinícola català en el que predomina una emoció cap al territori, amb tots els seus accents. Gràcies a tots els que hi heu participat.

Nom: Martin Codax
Collita: 2007
Zona d’elaboració: D.O. Rías Baixas
Vinificació: Blanc fermentat parcialment en bóta
Varietats: 100 % albariño
Grau alcohòlic: 12 % 
Bodega: Bodegas Martin Codax, S.A.

Cata:
Brillant i transparent, se’ns presenta amb un magnífic color groc-verdós. De gran aromaticitat en aquest vi hi destaquen les notes varietals de fruites blanques com la poma així com els aromes d’herbes seques. Aquestes últimes, al postgust, hi són predominants.
En boca? complexe i profund; varietal i de terroir.

Comentari:
Des d’un dels punts emblemàtics de les Rías Baixas, Cambados, catem un vi, un albariño, ampliament conegut. Al s.XIII un famós trobador anomenat com el present vi cantava els poemes de l’època; ara, segles després, és aquest vi qui en pren el relleu: bones vetllades d’estiu. 

Nom: Enllaç
Collita: 2006
Zona d’elaboració: DOQ Priorat
Vinificació: Blanc fermentat en bóta
Varietats: 80 % viognier, 20 % garnatxa
Bodega: Cellers Capafons-Ossó, S.L.

Cata:
Color lleugerament daurat. El nas denota, com no, el pas per bóta. La fruita del viognier queda eclipsada per la fermentació en bóta: notes fumades i vainilloses es combinen amb una extranya mineralitat que els hi confereix major presència. El pas per boca no decepciona, tot el contrari: potència i untuositat.

Comentari:
Quan organitzarem des del blog una cata comparativa entre blancs fermentats i criats en bóta de zones diferents?? Per què no Bourgogne vs Priorat???

Llegir la versió en català d'aquest article a Pilarvi.catCuando Josep Lluís Pérez Verdú, uno de los impulsores del renacimiento del Priorat, cedió las riendas de Mas Martinet a su hija Sara, no estaba pensando en retirarse, ni en disminuir su nivel de actividad, ni en basar sus trabajos de asesoramiento únicamente en la aplicación de su bagaje en Mas Martinet y en sus años de experiencia... Nada más lejos de la realidad!! Lo que pudimos comprobar el día 4 de enero en una visita a Mas Martinet Assessoraments, es que Josep Lluís Pérez se mantiene plenamente en activo, investigando y innovando continuamente. De hecho, si tenemos en cuenta que cada año recorre 80.000 Km con su vehículo, que semanalmente coge un mínimo de dos vuelos y que cuando no, recibe visitas tan importantes como la misma gente de Rothschild (que nos precedió por unos pocos días), entonces pensamos que fue una verdadera suerte poder coincidir con él y todo un honor que nos recibiera y nos dedicara tres horas del su preciado tiempo. Si además os digo que ese día era mi cumpleaños, entenderéis que lo recuerde como uno de los mejores regalos posibles.

Durante lo que fueron más de tres horas de una intensa conversa, a parte de tratar temas tan diversos como la idea de que el vino es arte, las técnicas que ha desarrollado para una viticultura más sostenible, como el Proyecto LIFE Priorat, y las conclusiones de sus estudios, pudimos apreciar que nos encontrábamos ante una persona generosa, a quien gusta compartir, escuchar y dialogar, y que vive con entusiasmo e intensidad su trabajo. Una mente inquieta que con 73 años (por cierto, no lo parece) no se cree de vuelta en este mundo ni en su profesión, si no al contrario: piensa que todavía hay mucho que aprender y, me atrevo a decir, que ve este hecho como una fuente de esperanza, la cual no se basaría en la fe, sino en la confianza que tiene depositada en el conocimiento y en la evolución. Y es que JL Pérez, biólogo antes que viticultor, fue profesor de Biología Humana en la Universidad de Ginebra donde estuvo vinculado a Jean Piaget y a sus estudios sobre epistemologia genética y sobre la evolución del conocimiento.

Dada la gran cantidad de información que recibimos por parte de JL Pérez y la variedad de la misma, he decidido dividir lo que dio de sí la visita en dos post. En el seguiente hablaré de lo que pudimos ver y escuchar a pie de viña y también de los vinos que catamos. Y en este primer post, me centraré en hablaros de él y de su forma de entender el vino y la viticultura acompañándolo de algunas reflexiones inducidas por la charla.

www.masmartinet-ass.com

Nada más presentarse, nos anunció que acababa de salir a producción la página web de Mas Martinet Assessoraments y la tienda virtual donde se pueden adquirir los vinos que elaboran fruto de las investigaciones y/o asesoramientos a terceros y que sólo se pueden encontrar en su web. Estos vinos, que se pueden degustar como cualquier otro Priorato, creo que son ideales como "material" de cata para los aficionados (sobretodo algunas vinificaciones que aun no han visto la luz, pero que nosotros pudimos catar al final de la visita), ya que se acompañan de información muy detallada sobre todo el proceso de elaboración, además de su ficha técnica.

La web no se limita a temas comerciales ni corporativos, como a priori uno podría esperarse, ya que buena parte de los contenidos, todos ellos expuestos con rigor, están dirigidos a los aficionados. Secciones como "Dejadme que os cuente" donde el mismo JL Pérez cuelga artículos sobre las investigaciones que ha llevado a cabo o vuelca sus pensamientos sobre el mundo del vino, o "La carpeta de Jordi" (su hijo) con un montón de datos referentes al clima de Mas Martinet y con comparaciones con otras zonas productoras, son un verdadero deleite para el aficionado curioso y ávido de conocimientos!!

Os aseguro que llegar a casa y teclear la URL ha sido como alargar la visita durante días. De hecho, muchos de los temas a los que me referiré en este post los referenciaré a su web, donde están desarrollados con mucho más detalle y exactitud (claro).

El vino es arte

Después de las presentaciones, Josep Lluís Pérez se definió a sí mismo como un vanguardista, en lo que a su manera de entender el vino se refiere, en contraposición a su hija Sara que, según él, sigue una linea más clásica y tradicional. Tan claro como directo. (Conste que soy una enamorada de los vinos de Sara, ya sean del Priorat, del Montsant, de la Ribeira Sacra, etc.)

Ahora, mientras escribo este post, veo esta entrada tan directa y transparente como un señal, un aviso, de que íbamos a oir opiniones entorno el mundo del vino, pero sobretodo ciertas conclusiones sobre sus estudios en viticultura, que están casi en las antípodas de les prácticas y corrientes vitivinícolas más aceptadas y seguidas actualmente en cuanto a la elaboración de vinos de calidad. Por ejemplo, sus estudios sobre la aplicación de riego en la viña concluyen que el riego aplicado correctamente beneficía la maduración de la uva y sus concentraciones en azúcar y ácidos orgánicos y, por lo tanto, la calidad de la materia prima; también cuestiona los límites de producción por hectarea al considerar el vigor de la planta una cualidad más que un defecto; tampoco se reprime al criticar corrientes como la Biodinámica, de la que dice que "es una secta" (hay que entender esta afirmación dentro del contexto de una conversación distendida) y, pese a admitir que para él el Clos de la Coulée de Serrant es un gran vino, no atribuye sus cualidades a la "conjunción de los astros" como predica el mismo Joly. (En el siguiente post ya hablaré con más profundidad de estas cuestiones, que de una manera más general yo creo que pretenden enterrar viejos mitos en viticultura).

Las formas y estilos de elaborar vino pueden ser tan variados y diversos como el resultado de conjugar personas, tierras, varieades, climas, tradiciones y medios en diferentes proporciones. Para JL Pérez, el ingenio y la sensibilidad son ingredientes tan preponderantes como lo son la variedad, el suelo y el clima. Los tres últimos son factores con un valor constante, mientras que -dice en uno de sus artículos (Autores de vino en el Priorato)- "el valor del conocimiento y de la sensibilidad humana es mejorable en el tiempo".

Con esta filosofía y con Mas Martinet Assessoraments, es lógico entender que haya emprendido un camino de constante superación por medio de la ciencia y del conocimiento. Un camino éste, en que el hecho de no conocer sus límites (que no so otros que los de nuestra propia mente), empuja a personas como Josep Lluís Pérez a querer superarse y a estar en constante evolución. Creo que este debe ser el espíritu del verdadero investigador.

JL Pérez no le niega valor a la tradición, pero rechaza la idea de dogmatizar la vinicultura ya sea mediante reglamentos o con doctrinas muy de "moda" en los últimos años. Para él la tradición no es una finalidad en sí misma, si no la herencia que tiene que permitir seguir evolucionando en cualquier campo. En esta evolución, la ciencia y la técnica juegan un papel importante, pero mantiene que hay que subordinarlas al arte, es decir, a la sensibilidad humana. De otra forma, cuando se prioriza la técnica, se cae en la homogeneización, en la estandarización del vino a escala mundial.

JL Pérez es un firme defensor de los vinos de autor, esto es, los vinos los cuales son «el resultado de la aplicación intelectual y sensitiva del hombre en la cepa y en su entorno». Sostiene que el viticultor no debe actuar ante la naturaleza (ya sea en la viña o en la bodega) como un sujeto pasivo, ni como un siervo de una doctrina. "El vino como resultado de la fermentación de la uva o del mosto de uva, tan solo requiere de la acción de las levaduras" nos dijo, pero este "brebaje" seguro que no satisfaría las expectativas de los amantes del buen vino. Por lo tanto sería el hombre, como a ser inteligente (y no unos organismos unicelulares), el encargado de trasladar al vino el valor de su conocimiento y de su sensibilidad para de este modo expresar lo mejor de cada variedad, añada, suelo o, en definitiva, lo mejor de cada terruño.

Por contra, tilda de "producto industrial" a aquellos vinos que, año tras año, se elaboran siguiendo un mismo estilo, reproduciendo mecánicamente un patrón, con el objectivo de crear una marca para que el consumidor la identifique o, incluso, para que se identifique a sí mismo.

Cuando salió el tema de los vinos concebidos como producto industrial, no estábamos hablando precisamente (o únicamente) de los vinos que uno puede encontrar en los anaqueles del supermercado. A mí, esta reflexión me hizo pensar en los champagnes y en el fin que persiguen por un lado las grands maisons y por otro los pequeños vignerons. Mientras los primeros mezclan añadas y uvas que suelen tener diferentes procedencias para así obtener un producto homogéneo (lo cual no tiene por que significar que sea de calidad inferior), un vino que sea identificable a lo largo del tiempo y represente el emblema de la casa; los segundos tratan de ser fieles a lo que representa su parcela o el su terruño, elaboran vinos más personales y dotados de más carácter, se sirven de su sensibilidad para interpretar una añada, una finca, una variedad o todo su conjunto en cada botella. Tal vez, en este segundo caso, estaríamos hablando de vinos de autor y vinos de terroir al mismo tiempo, lo cual, analizado este ejemplo concreto, no me parece contradictorio.

Siempre he creído en la idea de que la diferenciación de los vinos tiene que venir de la viña ya que, a parte de su calidad, en un vino también valoro que refleje su origen, por que para mí, el vino también es cultura. Amenudo hablamos y nos preocupamos por la estandarización del vino y vemos como las diferencias entre las regiones se difuminan y la tipicidad de cada una de ellas se va perdiendo. Sin embargo, me parece ingenuo pretender que sólo con la acción de la naturaleza, es decir, sin la intervención o ayuda del viticultor/bodeguero, se consigan vinos de calidad.

Un ejemplo que creo que es especialmente paradigmático lo hallamos en el Kirchenstück, uno de los pagos más famosos del Palatinado (Pfalz, antes Rheinpfalz). Hace unos meses Vinialia nos propuso una cata comparativa entre dos vinos de este mismo Grand Cru y de la misma añada, la 2002, pero elaborados por dos "weingüter" diferentes: Dr.Bürklin-Wolf y Basserman-Jordan (artículo de Devinis, último parráfo). Entre las cepas de una y otra bodega hay tan siquiera una distancia de metros, o de centímetros más bien, (Foto de Polakia: unas estacas indican las hileras que pertenecen a Bürklin-Wolf), pero en la copa las diferencias son más que notables, son dos vinos diferentes. A mí parecer, sin que se le pueda atribuir ningún defecto al vino de Bassermann-Jordan, Bürklin-Wolf demostraría con este vino el motivo por el cual Kirchenstück está considerado un Grosses Gewächs. Y seguramente que per a Josep Lluís Pérez, casos como este demostrarían lo que él tanto defiende, la idea de que el vino es arte y, por lo tanto, la importancia de la figura del su autor o creador.

A raíz de la larga conversación que mantuvimos y, posteriormente, de haber navegado por su web (artículos: Vinos de autor y Autores de vino en el Priorato), me doy cuenta de que, a parte de las investigaciones, bien seguro que demostrar la importancia del papel del hombre en la elaboración del vino, es uno de los temas que más ocupan su mente. Tanto es así, que este afán por querer probarlo lo llevó a impulsar, juntamente con José Peñín, la organización de un debate entorno a esta idea, el "I encuentro mundial de autores de vino", Winecreator, que tuvo lugar el pasado agosto en la Finca "La Melonera" de la malagueña Ronda y que reunió a la "crème de la crème" en elaboradores y periodistas de nivel mundial. Si queréis profundizar más sobre "Wine Creator" os recomiendo que veáis los vídeos y leáis los resúmenes de las jornadas, como este de la revista The World of Fine Wine.

A mí personalmente, me parece muy loable querer ensalzar el trabajo de aquellos vinicultores que lo merezcan, ya que considero que en el acto de reconocer el trabajo bien hecho y honesto, sólo podemos salir ganando. Creo que en el reconocimiento del trabajo de alguien, en este caso el del vinicultor, no sólo se tienen en cuenta y se juzga la calidad de su obra, si no que además, al poner el foco en la persona, se valora que su actividad sea respetuosa con su entorno, tanto con el natural como con el social, y esto es algo que siempre ha distinguido a JL Pérez y a los proyectos de la familia Pérez-Ovejero.

Espero seguir escribiendo sobre todo lo que dio de sí la visita. Pero los que tengáis ganas y curiosidad, os recomiendo que visitéis la web de Mas Martinet Assessoraments y también que catéis los vinos que elaboran como resultado de sus investigaciones y juzquéis vosotros mismos (de momento sólo hay tres, espero que los otros que catamos nosotros se puedan conseguir pronto). Jo percibí mucho Priorato condensado dentro de aquellas copas que catamos.Pilarvi

And The Gabarra goes to Bodegas Viña Magaña.

Con esta introducción, los que seguís las convocatorias de Iberoamérica en Cata, enseguida habréis deducido que en este post evocaré mis orígenes en esto de la cata de vinos siguiendo la propuesta de "El Vizcaíno" para la undécima edición.

A día de hoy, ya no puedo esconder que me he convertido en una "enochalada" (con permiso de Polakia por la licencia), si me comparo con mis amigos o familiares, o quizá todavía estoy en proceso de metamorfosis, si me mido con según que otros aficionados al vino.

En este proceso de transformación identifico tres hechos cruciales. El más reciente y seguramente el que ha supuesto un mayor impulso en mi afición ha sido la publicación de este cuaderno, el cual ha probocado que mi interés por el vino dejara de ser básicamente sensorial, para convertirse en una inquietud más intelectual. Pero con toda seguridad, el factor que más ha contribuido a mi creciente afición por el vino, es el hecho de que el blog me ha permitido entrar contacto con otros aficionados.

El segundo punto de inflexión son los varios cursos trimestrales de cata de vinos del "Centre Cívic Pati Llimona", conducidos por el enólogo Jordi Sabaté, a los que asistí entre los años 2001 y 2006. Nunca antes me había sentido tan a gusto repitiendo curso, y es que me llegué a apuntar hasta 5 ó 6 veces!!

Estos dos hechos que acabo de citar son los verdaderamente relevantes. Sin embargo, cuando me pregunto por el desencadenante que hizo que acabara interesándome por el vino, siempre me remonto al invierno del 96/97 y me traslado a la ciudad de Lleida. Más exactamente a la casa de un distribuidor de vinos, al que yo conozco como "Paco Vinos", que me invitó, a mí y al amigo que tenemos en común, a unas copas de un Viña Magaña Crianza 1982... ¿O quizá fue un Barón de Magaña? (D.O. Navarra). Me acuerdo de la añada perfectamente, pero como no sé exactamente qué vino era, diré que fue el primero.

Paco Vinos S.L.

C/ Segrià, 3
(Barri Universitat)
25006 Lleida
Tel.: 973 28 98 90Recuerdo perfectamente esas copas del Magaña 82 (añada calificada como excelente por el propio C.R.), tanto el contenido, como el continente. Por ese entonces, las copas me parecieron inmensas, delicadas y elegantes, poco acordes con el entorno en que me hallaba, un tanto "desgarbado". Con las copas en la mano, Paco nos habló del vino, no recuerdo las palabras exactas, pero aparte de comentarnos el vino con alabanzas, también se refirió a su origen, a su historia, a la bodega, al bodeguero y a sus viñas.

Esa conversación entorno a una copa de vino, más que el propio vino, ya que entonces digamos que no tenía muy desarrolladas las facultades que hacen que hoy pueda apreciar un buen vino (o eso es lo que creo), fue lo que hizo que ese vino me supiera diferente a todos los otros que había probado a mis 22 años y que lo haya recordado como algo especial durante tanto tiempo.

Supongo que esto es lo que "El Vizcaíno" definió como "ver bajar la gabarra".

Desde entonces ha llovido mucho, pero a pesar de que los vinos de Bodegas Viña Magaña no son difíciles de encontrar en Barcelona (los tienen en Vila Viniteca), no había vuelto a probar ninguno de los vinos de esta bodega navarra.

Se dio la circunstancia de que los días previos a la undécima edición de IEC me hallaba en Navarra, donde había ido a acompañar a Jose a Roncesvalles, el punto de partida de su peregrinaje a Santiago. Así que me propuse no dejar escapar esta oportunidad tan pintada de "visitar mis orígenes" (en esto de la afición por los vinos, se entiende) y aproveché mi viaje de vuelta a Barcelona para detenerme en Barillas y visitar Bodegas Viña Magaña. De qué mejor manera podía empezar casi un mes de "rodríguez"?!

Bodega Viña Magaña

Bodegas Viña Magaña
San Miguel, 9
31523 Barillas
Tel.: 948 850034
bodegas@vinamagana.com
www.vinamagana.comLlegué a Barillas la mañana del día de San Juan a la hora convenida (ya que me presente bajo cita previa) y encontré la bodega en el centro del pueblo sin mayor dificultad. Diego Magaña, hijo de uno de los fundadores y a la vez enólogo de la bodega (tarea que comparte con su padre), fue quien me guió por unas instalaciones repartidas en varios edificios.

Nada más recibirme, Diego mostró su sorpresa por el hecho de que fuera solamente yo quien estuviera interesada en visitar la bodega, pero no quise revelarle el verdadero motivo de mi interés por Viña Magaña hasta el final, ya con una copa de sus vinos en la mano.

Empezamos el paseo por la instalación más antigua de la bodega. Una nave que ya se utilizaba con los mismos fines, pero seguramente que con distintos procederes, antes de que pasara a manos de los actuales propietarios. Entramos a oscuras y seguí a Diego unos metros hasta que alcanzó el interruptor de la luz, cuando se encendieron las lámparas me encontré rodeada de enormes nichos repletos de botellas de todas las añadas que ha dado esta bodega fundada en 1968 (aunque creo recordar que no empezó a dar vinos hasta algunos años más tarde). De cada nicho colgaban pizarras indicando la añada y la cuvée, de este modo pude identificar las botellas del Viña Magaña 1982. Ni me atreví a pedirle una botella después de que me contara que su distribuidor japonés les quería comprar todas las existencias y ellos no se las quisieron vender.

En este mismo edificio que está climatizado, al igual que todos los demás, también cuentan con unas antigua cubas de cemento que todavía usan para guardar el vino antes del embotellado por ser un material muy poco sensible a los cambios externos de temperatura. También, en en esta misma nave reposa una parte del parque de barricas donde se crían alguna de las cuvées de la bodega.

Para continuar con la visita, salimos fuera y cruzamos la calle. En frente, en un jardín cercado y muy bien cuidado es donde están el resto de edificaciones. En la primera que visitamos, que recuerdo como la más grande, tienen la sala de vinificación con la prensa y varias cubas de ínox de dimensiones más bien reducidas.
En otra sala oscura y climatizada, es donde guardan el stock embotellado. Cuentan con otro pequeño edificio exclusivamente destinado a las barricas del Torcas, una cuvée que elaboran en exclusiva para uno de sus distribuidores (si digo que es el más conocido de Barcelona, ya no hace falta ser más explícitos). Esta sala además de estar climatizada, cuenta con un sistema que mantiene la humedad constantemente al 80% (creo recordar), entre otras cosas, la "presión" que ejerce la humedad sobre la madera del roble evita pérdidas de líquido y oxidaciones no deseadas. También fue en esta sala donde nos fijamos más detenidamente en el parque de barricas, las cuales proceden de varias tonelerías como Taransaud, Saury, François Frères, Cadus y otras, en las que siempre buscan grano extrafino, tostado medio y secado natural.

Puntos Parker España 2008
Calchetas 2005: 95 puntos (21€)
Merlot 2005: 92 puntos (13€, precio del 2001)
Barón de Magaña 2004: 90 puntos (6€ aprox, del 1999 y 2004)
Dignus 2004: 89 puntos (6€)Durante el trascurso de la visita, estuvimos hablando de varios temas. Diego sacó el tema de los puntos Parker, ya que todos los vinos de la bodega han sido puntuados por el gurú del vino por excelencia y además con notas que van de los 89 puntos del Dignus a los 95 del Calchetas. El orgullo que siente Diego Magaña por su trabajo y sus vinos también se hizo sentir en comentarios como que "sus vinos están en las cartas de los mejores restaurantes". Según él mismo, son una bodega pequeña que desde sus orígenes se ha orientado a la elaboración de vinos de calidad, por lo tanto su objetivo no es el de estar presente en grandes superficies, sino únicamente en los sitios más selectos y especializados. Tampoco se guardó para sí aseveraciones tales como que Viña Magaña está considera la mejor bodega Navarra en cuanto a la elaboración de vinos de calidad. Puede que la sombra que proyectan bodegas como Chivite o la idea general que tenemos de los vinos navarros, eclipsen los vinos de Magaña a buena parte del público, pero lo cierto es que más de la mitad de la producción de Viña Magaña (creo que un 80%) va a parar al mercado internacional, mayoritariamente a EEUU y Japón.

Con lo dicho, no pienso que el joven enólogo acuse falta de modestia. A mí me merecen un enorme respeto aquéllos que sienten satisfacción por el fruto de su trabajo y que pueden presumir de sus logros y de haber alcanzado las metas que se habían fijado.

Yo, por mi parte, me interesé más acerca de las fincas y las variedades que cultivan. Actualmente son propietarios de 80Ha de viñedo y desde los orígenes apostaron por las variedades francesas (entonces no admitidas por el consejo regulador de la D.O. Navarra) cabernet sauvignon y principalmente merlot. Esta última obtenida a partir de un clon del Petrvs y conducida en guyot simple ya que solo produce racimos a partir de la tercera yema. Aparte de las dos bordelesas, también cuentan con syrah y tempranillo y algo de garnacha, cepa navarra por excelencia, que sin embargo piensan arrancar.

En cuanto a las vinificaciones, en Viña Magaña los encubados son largos, persiguiendo, claro está, obtener la mayor extracción de taninos y de color posible. Expresé mis reservas respecto a este tipo de vinos "sobreextraídos" que en la mayoría de casos me parecen pesados, pastosos y faltos del viveza y estructura. Diego trató de disipar mis reticencias, primero refiriéndose a las características de la tierra y el clima, el cual permite unas maduraciones más lentas que en otras zonas y en segundo lugar con un ejemplo gráfico (que a mí me gustaría contrastar) que ilustró con los valores en pH de la acidez de su tempranillo, la cual ronda el 3,3 cuando el valor medio está en un pH de 3,8.

La última sala que visitamos estaba habilitada como salón para recibir visitas y organizar catas y comidas. Aquí Diego me dio a probar uno de los vinos de la bodega y, advertido de mis preferencias, escogió un vino "ya hecho", un Barón de Magaña Merlot 2000 el cual decantó y jarreó durante unos minutos. El vino presentaba color rubí apuntando a teja en el ribete. La nariz en un primer momento estuvo dominada por aromas terciarios de marroquinería y tabacos. Se abrió y afloraron frutos maduros como la ciruela y la grosella negra, sin embargo la sensación general fue de un frescor balsámico. En boca los taninos estaban pulidos y cabe destacar su buen equilibrio entre tanino y acidez, con buen recorrido y persistencia, para nada pesado y pastoso. Me gusta destacar estas dos cualidades que no hallé en el vino por todo lo que he expresado anteriormente y especialmente por que no suelo compartir los gustos de Mister Parker, ni ser partidaria de las "bombas frutales".

La impresión que me llevé de Viña Magaña, es la de una bodega con una dirección muy marcada que tiene una concepción del vino algo desarraigada de la tierra en donde nace, pero que puede llegar a justificarse con los resultados que dan sus productos, los cuales yo califico de vinos de porte moderno, pero de concepción clásica, concebidos para sobrevivirnos a todos nosotros, es decir, aptos para largas guardas y lentas maduraciones.Pilarvi